Introducción

 

La ruta de la seda en Uzbekistán ha seducido desde siempre a comerciantes, aventureros, escritores y viajeros como por ejemplo Marco Polo. Algunas ciudades de Uzbekistán formaban parte de esta ruta mítica y este blog os explicará qué hacer y ver. Durante siglos, las caravanas repletas de especias, seda, porcelana y té conectaban China con el Mediterráneo. La belleza de sus paisajes se ha preservado gracias a sus difíciles accesos y a lo poco que han evolucionado en la zona las infraestructuras.

Las fronteras de Uzbekistán fueron creadas por los soviéticos después de la revolución rusa. Lo que hace que Uzbekistán destaca son las legendarias ciudades de la antigua ruta de la seda: Samarcanda, Khiva y Bukhara. Las tres fueron antiguamente metrópolis imperiales; hoy conservan gran parte de la gloria y la majestad de sus creadores.

Ahora antes de la llegada del turismo de masas es EL momento de viajar a Uzbekistán y estoy seguro que para vosotros será un viaje inolvidable. Sin dudas para nosotros ha sido uno de los mejores viajes jamás!

Detalles de fachada de Registan - Samarcanda
Detalles de fachada de Registan – Samarcanda

Uzbekistán tiene muy poco turismo, lo cual es sorprendente porque los monumentos son alucinantes y abundan teniendo en cuenta que es un país pequeñito. Se puede viajar por libre sin problemas siendo políticamente estable. La gente es amable y a pesar del bajo nivel de inglés intentan ayudarte en cada momento. Otra ventaja de una visita a este país es que sale muy barato, sobre todo la comida y el alojamiento.

Grandes partes de Uzbekistán son desérticas. Los veranos son largos, calurosos y secos; las primaveras suaves y lluviosas; los otoños tienen ligeras heladas y lluvias; y los inviernos a pesar de ser cortos, son inestables con nieve y temperaturas bajo cero.
En nuestro viaje que hicimos en julio las temperaturas eran entre 18-38 ºC. Esperábamos mucho más calor, pero con tan poca humedad uno aguantaba muy bien. Teníamos un cielo despejado durante gran parte del viaje y sólo llovió un par de horas en Samarcanda.

La superficie de Uzbekistán es 447.000 km2 (Argentina 2.780.000 km2, México 1.973.000 km2, España 506.000 km2) y hay 33 millones de habitantes.

 

Demografía

 

Niñas uzbekas
Niñas uzbekas

Uzbekistán es un país musulmán donde un 85% de los uzbekos son musulmanes, pero se estima que sólo un 5-15% es practicante. Las mujeres no van muy tapadas y casi es como un país europeo en este sentido. Los uzbekos son el grupo étnico dominante. Otros grupos étnicos incluyen a los rusos 5,5%, tajikos 5%, coreanos 4,7%, kazajos 3%, karakalpacos 2,5%, y tártaros 1,5%.

 

Itinerario de la ruta de la seda en Uzbekistán

 

Tashkent, 1 noche
Samarcanda – 3 noches
Shakhrisabz – 1 noche
Samarcanda – 1 noche
Bukhara – 4 noches
Khiva – 4 noches
Fergana – 1 noche
Tashkent – 2 noches

Mapa de la ruta de Uzbekistán
Mapa de la ruta de Uzbekistán

Nosotros combinamos Uzbekistán con Rusia y visitamos a Moscú y alrededores antes y después de este viaje: Moscú y el anillo de oro

 

Tashkent

 

Tashkent Chorsu Bazaar - sales of brown sugar crystals
Tashkent Chorsu Bazaar – sales of brown sugar crystals

Es una ciudad moderna donde por culpa de varios terremotos ya no queda mucho de la arquitectura antigua menos unos pocos mausoleos y un par de mezquitas. Hay grandes avenidas, muchos parques agradables y parece una ciudad europea con ciertas influencias soviéticas.

 

Las estaciones de metro de Tashkent

Entrada de metro en Tashkent
Entrada de metro en Tashkent

Las estaciones de metro son muy bonitas y fotogénicas pareciéndose a las de Moscú, pero con la gran diferencia que en Tashkent poca gente viaja en metro (un billete vale unos 10 céntimos europeos según precios del 2020). El metro no está a tanta profundidad bajo tierra como él de Moscú. Muchas de sus 29 estaciones están decoradas con mosaicos y candelabros. Las obras de arte reflejan una variedad de temas, desde el programa espacial soviético hasta elementos de la historia local, la industria y la agricultura. En todo Asía Central sólo hay este metro y él de Almaty de Kazajistán. Una buena noticia es que a partir del 2016 se permiten sacar fotos en el metro. Quizás es la atracción más interesante de Tashkent. Mapa del metro de Tashkent

 

El bazar de Chorsu

 

Este mercado impresiona con sus miles de colores donde el barrio Chorsu se considera el centro uzbeko de Tashkent. En el edificio principal se vende carne, encurtidos, panes, queso y también frutos secos. Los aromas de todos los condimentos hacen de este un lugar fascinante. en los alrededores se vende de todo.

Chorsu market en Tashkent con especias
Chorsu market en Tashkent con especias

 

La mezquita Teleshayakh

 

Mezquita Teleshayakh de Tashkent
Mezquita Teleshayakh de Tashkent

Si ya habéis estado en las ciudades de la ruta de seda, esta mezquita construida en 2007 quizás no os impresionará demasiado, pero no deja de ser una muy interesante mezquita moderna de Uzbekistán. Puede ser una buena visita si Tashkent es la primera parada en Uzbekistán a pesar de no tener todo el esplendor de las mezquitas antiguas. Por dentro es muy bonito el techo.

 

Navoi Opera Theater

 

Teatro Navoi de Tashkent
Teatro Navoi de Tashkent

Está muy bien situada en una plaza preciosa  siendo el teatro nacional de ópera de Tashkent que se construyó entre 1942 y 1947. Caben 1400 espectadores.

 

Resto de la ciudad

 

El centro moderno o ruso está entre el senado y la estatua de Timur, pero toda la ciudad es bastante moderna y limpia, así que la impresión total es muy buena. Los viajeros no encuentran muchas huellas de la ruta de la seda en esta ciudad y prefieren irse rápido a las ciudades míticas del sur y este del país. Esta ciudad se puede perfectamente visitar en 2 días, uno a la ida y uno a la vuelta.

Fuente en la plaza de la independencia
Fuente en la plaza de la independencia

 

Llegada a Tashkent

 

A la llegada al aeropuerto no se debe cambiar dinero porque el cambio oficial es malísimo, a no ser que uno quiere coger un autobús público para llegar al centro, entonces se podría cambiar una pequeña cantidad (20 Euros). Un taxi al centro tarda unos 15-20 minutos y cuesta unos 10 US $, pero los extranjeros suelen pagar más (como en todos los sitios). Nosotros apuntamos el nombre del hotel en un papel y dejamos al taxista apuntar el precio del viaje antes de arrancar aunque también nos lo dijo en inglés, Nos persiguieron al menos 5 taxistas al salir del aeropuerto. El aeropuerto está a 6 km del centro.

 

Alojamiento en Tashkent

 

Hoy en día una opción muy buena es hacer reservas con Airbnb porque por unos 40-60€ por noche se consiguen muy buenos apartamentos en el centro de Tashkent teniendo más espacio que en los hoteles. Sobre todo es muy buena opción para familias que necesitan más dormitorios o viajeros de grupo.

Yo miraría de no estar lejos de alguna parada de metro que no esté muy lejos del centro.

Si buscáis hoteles, también hay buena disponibilidad. Nosotros dormíamos en Shodlik Palace Hotel y en Gulnara Guesthouse, pero actualmente hay mejores opciones  como por ejemplo estos 3 hoteles de buena calidad/precio:

 

Restaurantes en Tashkent

 

  • Jumanji, (metro Kosmonavtlar)
  • Pasado,
  • Sushi time, (metro Oybek)
  • Afsona, (metro Oybek)
  • Semo de Roma, (metro Oybek)
  • Khiva Restaurant, metro Abdulla Kodiriy), platos uzbekos, dentro del Hotel Hyatt Regency, algo caro
  • Sette Restaurant, 1 Navoi Avenue (metro Abdulla Kodiriy), platos italianos, dentro del Hotel Hyatt Regency, algo caro

 

Samarcanda

 

Coincidimos con la opinión de otros viajeros que dicen que los monumentos de Samarcanda son fantásticos y en la vida real son aún mucho más impresionantes que en foto. Cuando Marco Polo visitó Samarcanda en el siglo XIII le pareció una ciudad muy grande y estupenda. Fue una parada importante de la antigua ruta de la seda de Uzbekistán. Marco Polo había visto muchos lugares lejanos y por lo tanto no era un hombre fácil de impresionar. La ciudad es patrimonio de la UNESCO desde el 2001. Samarcanda tiene fama por ser un centro islámico de estudio académico.

 

Registán

 

Samarcanda - Registan, vista general
Samarcanda – Registan, vista general

No hay nada mejor que descansar enfrente de la plaza Registán (significa «lugar de arena») admirando una de las obras de arquitectura islámica más impresionante de Asia Central. Te quedas en paz con esas vistas y no hay que tener prisas de ir a ningún otro lugar. Por aquí pasó la ruta de la seda y uno realmente siente la historia. La plaza tiene tres grandes madrasas que se construyeron entre 1420 y 1660.  Las madrasas tienen mosáicos con temas astronómicos; hay una decoración de dos rugientes tigres que representan seres vivos a pesar de estar prohibidos por el islam. La madrasa Tilla-Kari tiene una decoración dorada.

 

Shah-i-Zinda

 

Samarkanda - Shah i Zinda calle de las mezquitas
Samarkanda – Shah i Zinda calle de las mezquitas

La necrópolis de Shah-i-Zinda es uno de los monumentos mas bonitos de Samarcanda. La necrópolis tiene 44 mausoleos que tienen sus orígenes de los siglos XI-XV. La tumba del primo del profeta Mahoma es un lugar de peregrinación. Es relajante pasear por las callejuelas rodeadas de edificios con baldosas de color azul verdoso. Es nuestro segundo lugar preferido de Samarcanda.

 

Bibi Khanum

 

Bibi Khanum Samarcanda
Bibi Khanum Samarcanda

La mezquita Bibi Khanum tiene el nombre de la esposa de Tamerlán donde su puerta principal mide unos 35 m de altura. Se derrumbó en un terremoto en 1897 y ha sido restaurado con el azulejo original. El edificio tiene una belleza especial y debe haber sido mucho más impresionante en el pasado con sus 400 columnas de mármol blanco.

 

Gur-e Amir

 

Gur-e Amir Samarcanda
Gur-e Amir Samarcanda

En Gur-e Amir está enterrado el conquistador Tamerlán siendo otra maravilla de la ciudad. Es un mausoleo de un octógono con un tambor cilíndrico donde en el exterior está recubierto de mosaicos en color azul verdoso. La tumba de Tamerlán se encuentra aquí.

También fuimos al observatorio de Ulugbek y al museo de Afrosiab, pero no tienen demasiado interés, al menos en nuestra opinión. Sobre todo el museo es muy pobre.

La parte moderna de Samarcanda no tiene mucho interés y por la noche la ciudad está algo apagada, pero afortunadamente los monumentos compensan esto. Sin dudas uno no se queda indiferente de la belleza de Samarcanda.

 

Alojamiento en Samarcanda

 

  • Rabat Boutique Hotel, está muy bien situado cerca de Registán y tiene buena relación calidad/precio Rabat Boutique Hotel
  • Hotel Platan, Mironshokh Mirzo 13, moderno y muy buena relación calidad/precio Hotel Platan
  • Jahongir Hotel. Algo difícil de encontrar, pero merece la pena porque es un hotel cómodo y con detalles locales y con un desayuno rico y un trato más profesional. Está a 150 m del Joni Hotel metido en el Old Town de Samarcanda. 50 $ el doble, 45$ Twin room, 30$ Single room y 68$ Family room (4 personas). Jahongir Guesthouse

 

Restaurantes en Samarcanda

 

Time for a snack in Samarcanda
Merienda en la sombra en Samarcanda
  • Oasis Garden Restaurant, cerca de la universidad de Samarcanda
  • Samarkand, en la calle Mahmud Qoshgariyko’chasi
  • Dastarkhan, en la calle
  • Bibikhanum Teahouse, muy cerca de la mezquita Bibi Khanum

 

Shakhrisabz

 

Algunos uzbekos dicen que esta ciudad es “turística”, pero pensamos que no es verdad porque al menos en julio no vimos casi a ningún turista occidental. El viaje entre Samarkanda y Shakhrisabz tiene paisajes bonitos por el paso de montaña de 1788 metros de altitud con vistas magníficas desde arriba.

Inés en el paso de montaña entre Samarcanda y Shakhrisabz (1788 m)
Inés en el paso de montaña entre Samarcanda y Shakhrisabz (1788 m)

El palacio de Ak-Saray es impresionante a pesar de estar hecho polvo con dimensiones gigantescas; si os fijáis de la foto de abajo y comparáis la altura del palacio con el tamaño de las personas entendéis mejor de lo que hablo.

El palacio de Ak-Saray
El palacio de Ak-Saray

Hay unos mausoleos y mezquitas para ver, pero lo más auténtico es el bazar de la ciudad con un aire distinto de Samarkanda y de ambiente rural.

Mercado de Shakhrisabz
Mercado de Shakhrisabz
Las mujeres se tapan algo más aquí y se ven más abuelitos con ropa tradicional y da la impresión que Samarkanda era así hace 20 años. Los monumentos no son tan impresionantes como los de Samarkanda, pero puede ser una excursión diferente y el palacio Ak-Saray no decepciona a nadie, eso seguro.
Uzbekos y en el fondo una estatua enorme de Amir Timur
Uzbekos y en el fondo una estatua enorme de Amir Timur

 

Alojamiento en Shakhrisabz

 

  • Kesh Palace, muy bien situado cerca de todo y barato por el nivel que tiene Kesh Palace
  • Ulug Bek Hotel, está más lejos, pero no es mala opción tampoco Ulug Bek

 

Restaurantes en Shakhrisabz

 

  • Restourant Maysa
  • Bek Burger Café
  • Cafe Favvora

 

Excursiones desde Shakhrisabz

 

Paisajes cerca de Katta Langar
Paisajes cerca de Katta Langar
Nosotros hicimos una mini-excursión de unas 3-4 horas desde Shakhrisabz (ida/vuelta 140 km aprox.) para ver Katta Langar que está rodeado de montañas de color rojizo y pagamos unos 15€ a un taxista que era un chico muy simpático que también nos hizo de guía.
El taxista uzbeko me enseña un cañón bonito
El taxista uzbeko nos enseñó un bonito cañón
Hay pueblecitos y el ambiente es muy rural y no está lejos de Tajikistán. Se ve a gente encima de burritos y ancianos vestidos de manera tradicional.
Katta Langar cerca de Shakhrisabz
Katta Langar cerca de Shakhrisabz
Por otro lado también hay excursiones hasta Gilan que está a 100 km de Shakhrisabz y Gilan es un pueblo tradicional aún más cerca de Tajikistán y con una guapa cascada de 40 m. Los paisajes son más verdes y más montañosas. Creo que es muy interesante esa excursión a Gilan, pero por desgracia no tuvimos tiempo suficiente. Si os sobra algo de tiempo, nos dudéis de ver un ambiente rural y de esa manera descansáis algo de las ciudades. Procurad ir con un taxista que habla inglés.

 

Parada logística en Samarcanda

 

Por razones logísticas regresamos a Samarcanda y dormimos una noche allí. Es mucho más rápido irse desde  Shakhrisabz a Samarcanda en autobús y desde allí en tren a Bukhara que desde Shakhrisabz a Bukhara en taxi compartido o autobús. El tren Afrosiyan sólo tarda 2 horas desde Samarcanda a Bukhara (344 km). Sin dudas el tren es la mejor opción para ganar algo de tiempo.

 

Bukhara

 

Plaza Lyabi-Hauz de Bukhara
Plaza Lyabi-Hauz de Bukhara
Esta ciudad de la ruta de la seda junta con Khiva era nuestra ciudad preferida y aquí se encuentra el mejor ambiente de Uzbekistán por la noche y más bien en la Plaza Lyabi-Hauz y hay muchas cosas qué hacer y ver. Aquí tenéis los mejores B&B y boutique hoteles de Uzbekistán y la parte vieja es más grande y auténtica que la de Samarcanda aunque sobre gustos se puede discutir; habrá gente que piensa lo contrario. Hay muchísimos monumentos para ver y el impresionante centro histórico fue declarada sitio del patrimonio mundial de la UNESCO en 1993. Se pueden hacer excursiones interesantes en matrushka (minibús) al palacio del Emir y Chor Bakr.
Según nuestra opinión no merece la pena entrar al “Ark”, ya no queda casi nada, pero hay tantos mausoleos, mezquitas, minaretes etcétera en Bukhara que compensa. En Bukhara no nos sobraba el tiempo y pasamos unos de los mejores días de nuestro viaje aquí.

 

Mezquita & minarete de Kalon

 

Calle con Mezquita y minarete Kalon en el fondo - Bukhara
Calle con Mezquita y minarete Kalon en el fondo – Bukhara

El minarete de Kalon fue construido por el gobernante Karakhanid Arslan Khan en 1127. Cuando se construyó, el minarete de Kalon (cuyo nombre significa «genial» en tayiko) era probablemente el edificio más alto de Asia Central. Mide 47 metros de altura y en 850 años, nunca ha necesitado reparaciones estructurales. El minarete de Kalon también sirvió como torre de vigilancia y guía para acercarse a las caravanas en la Ruta de la Seda en Uzbekistán. Se dice que Genghis Khan quedó tan impresionado con el minarete que ordenó que lo salvaran. Sin embargo, sí destruyó la mezquita original que estaba junto a ella. La actual mezquita de Kalon fue construida en el siglo XVI. Fue utilizado como almacén en la época soviética y sólo volvió a abrir como mezquita en funcionamiento en 1991.

 

Madrasa Chor Minor

 

Madrasa Chor Minor -Bukhara
Madrasa Chor Minor -Bukhara

El Chor Minor («cuatro torres») fue fundado por un comerciante turco, Khalifa Niyaz Qouli, a principios del siglo XIX. Qouli logró crear una estructura de interés arquitectónico duradero que continúa deleitando a los visitantes por su idiosincrasia y su reinterpretación creativa de los principales directores de diseño tradicionales. El propósito del edificio no está del todo claro, pero probablemente sirvió como la parte delantera de una espaciosa madrasa que ya no sobrevive.

 

Mezquita de Bolo-Hauz

 

Bolo-Hauz Bukhara
Bolo Hauz Bukhara

El Bolo Hauz significa «encima de la piscina», en referencia al hauz octogonal, o estanque artificial, ubicado directamente frente a él. Las mezquitas en Bukhara tradicionalmente incorporaron un hauz, siempre que fue posible. Iniciado en 1712 es uno de los últimos y mejores edificios principales de Bukhara antes de la era moderna. Se añadió un iwan de madera de 20 pilares en 1917 y eso hace esta mezquita especial y hermosa.

 

Alojamiento en Bukhara

 

Comedor del Amelia Boutique Hotel de Bukhara
Comedor del Amelia Boutique Hotel de Bukhara

En Bukhara hay muchos boutique hotel y aquí merece la pena escoger muy bien un hotel con encanto y buen desayuno local. Aquí estuvimos en el hotel más bonito del viaje.

  • Dormimos en Amelia Boutique Hotel de Bukhara por 50 $ con desayuno incluido. Este hotel es muy recomendable y la habitación (mirror room) era muy guapa, amplia y cómoda con una decoración uzbeka tradicional. El desayuno era muy abundante y rico. El hotel está muy bien situado en el antiguo barrio judío cerca de la parada de los minibuses que van de la estación de trenes (a 9 km de Bukhara) hasta Lyabi-Hauz. Hotel Amelia
  • Rizo Boutique, guapísimo boutique hotel con detalles tradicionales y de muy buen gusto Rizo Boutique
  • Hotel Mailka Bukhara, otra opción excelente Hotel Mailka Bukhara

 

Restaurantes en Bukhara

 

En la plaza de Lyabi-Hauz hay terrazas muy agradables, pero cuidado con la cuenta porque aquí intentaron timarnos ligeramente sumando temas que no comimos. Mucho más recomendable es Minzifa Restaurant cerca de Lyabi-Hauz y con unas vistas a los techos de un Caravanserai y también con comida vegetariana (nosotros nos cansamos de comer tanta carne). Los camareros son muy honestos y atentos y la calidad de la comida es excelente. Cenamos por un total de 3 Euros por persona.
No incluyen el 10% de propina en sus cuentas como otros restaurantes, así que queda elegante dejar algo de propinilla para los camareros.
Otros restaurantes estupendos y con muebles tradicionales y linda decoración son:
  • Amulet Restaurant en .
  • Ayvan Restaurant en 7

 

Khiva

 

West Gate - Khiva
West Gate con Kalta Minor Minaret en el fondo – Khiva
El centro histórico dentro de las murallas es pequeño y se puede decir que quizás los monumentos sean algo sobre-restaurados, pero aún así por m² tiene más historia y monumentos que cualquier otra ciudad uzbeka.
No sorprende que Khiva es una perla de la antigua ruta de la seda en Uzbekistán.
Se deberían dedicar como mínimo 2 días a Khiva para callejear tranquilamente y subir a los 2 minaretes y cerca de West Gate hay una torre panorámica con las mejores vistas de Khiva y estas vistas quitan el respiro. Parece mentira que nadie haya destruido esta ciudad maravillosa.
Por la noche no hay mucha gente por las calles y uno tiene la ciudad para si mismo lo que resulta muy relajante. Los museos dentro de los edificios no son nada del otro mundo, pero para poder acceder al punto panorámico cerca de West Gate y el minarete de color beige hay que tener entrada general, así que no hay más remedio que comprar la entrada de 2-3 días (se paga lo mismo para 2 que para 3 días).

 

Kalta Minor Minaret

 

Kalta minarete - Khiva
Kalta minarete – Khiva

Este minarete del siglo XIX es un símbolo icónico de Khiva, principalmente debido a su exquisito trabajo de azulejos azules y verdes y al hecho de que permanece inacabado. Originalmente se suponía que rivalizaría con el minarete de Kalon en Bukhara, sin embargo, el arquitecto huyó antes de verlo terminado, temiendo que el khan lo matara.

 

Mohammed Amin Madrassah

 

Mohammed Amin Khan Madrassa - Khiva
Mohammed Amin Khan Madrassa – Khiva

Esta medrasa es la más grande de Khiva y su fachada está hecha de ladrillos de colores y mosaicos. Las características principales del edificio son las hujiras (celdas de los estudiantes). Khan Muhammed Alim fue uno de los khans más importantes de Khiva y la madrasa fue construida en 1851.

 

Friday Mosque (Juma Mosque)

 

Mezquita Juma - Khiva
Mezquita Juma – Khiva

Si observas los azulejos puedes ver las flores de granada y las hojas de acanto. Las columnas son esféricas en su base y se vuelven un poco más estrechas y terminan con una parte similar a un vaso de vidrio oblongo. Estas columnas de madera son las más antiguas de Asia Central. Hay vistas espléndidas desde el minarete de Juma.

 

Citadel Kunya-ark

 

Vistas desde Kuhna Ark - Khiva
Vistas desde Kunya Ark – Khiva

Los gobernantes de Khivan comandaban desde esta fortaleza-residencia desde el siglo XII hasta el siglo XVII cuando los khans expandieron la estructura para incluir una mezquita, un harén y una cárcel. La fortaleza estaba rodeada por un muro de fortificación de 9 m de altura.

 

Islam Khodja Minaret

 

Vistas desde minarete Islom Khoja
Vistas desde minarete Islam Khodja

El minarete tiene 45 m de alto y 10 m de ancho en su base. Fue construido en 1908, sin embargo, utilizando los mismos métodos que los minaretes mucho más antiguos. Puedes ver el minarete desde todos los lugares de Khiva e incluso desde muy lejos en el desierto y si subís hasta arriba del minarete tenéis unas vistas panorámicas muy guapas de Khiva.

 

Alojamiento en Khiva

 

Dormimos en el Hotel Shaherezada por 50 $ la noche y estuvimos muy bien allí y el desayuno era correcto. Está bien situado cerca de Bagbanly Mosque. Desde entonces los precios han subido algo y en 2020 un doble vale unos 60€. El problema es que suele estar lleno con mucha antelación.

No obstante hay muchas más buenas opciones:
  • Khiva Tosh Darvosa, Guesthouse familiar y bonito  Khiva Tosh Darvoza
  • Arkanchi Hotel, muy buena calidad y fantástica terraza de desayuno con vistas, ojo se llena en seguida Arkanchi Hotel
  • Do’ppi, muy bien situado Do’ppi

 

Restaurantes en Khiva

 

  • Yasavul Boshi Restaurant – comida típica pero también para gustos occidentales.
  • Caravan Khiva Restaurant,
  • Tea house Mira Boshi – para comer o tomarse un té en un ambiente uzbeko en una terraza cubierta

 

Mar de Aral

 

Si os permite el tiempo, os aconsejo una excursión diferente de la ruta de la seda de Uzbekistán que puede dar un descanso a tanta arquitectura islámica y que da la oportunidad de conocer aldeas polvorientas en una parte olvidada de Uzbekistán.

Antes de los años 70, Moynaq era una ciudad portuaria con una fábrica de pescado de 6000 empleados y unos 100 barcos pesqueros, pero por culpa de los soviéticos que secaron al mar de Aral, hoy en día el mar está a unos 300 km de aquí y la ciudad es una triste ciudad fantasma.

Moynaq - barcos del antiguo puerto
Moynaq – barcos del antiguo puerto

Hay unos 9 barcos abandonados en la arena del desierto y si uno mira al suelo ve conchitas del mar desaparecido. Los soviéticos tenían la idea estúpida de secar completamente al mar Aral y cultivar algodón en esta zona desértica de Asia Central cogiendo agua de los ríos Amu Daria y Sir Daria. El desastre del mar de Aral es uno de las catástrofes medioambientales más graves de los últimos cien años y lo que antes era el cuarto lago mayor del mundo.

En la URSS se consideraba que el Aral era un «error de la naturaleza», y un ingeniero soviético habría dicho en 1968 que «es evidente para todo el mundo que la desaparición del mar de Aral es inevitable. La superficie del mar de Aral se ha reducido actualmente en un 60%, y su volumen en casi un 80%. En 1960, el mar de Aral era el cuarto lago mayor del mundo, con un área aproximada de 68.000 km2, y un volumen de 1100 km3.
Nos quedamos muy tristes después de ver los barcos de Moynaq y también su museo histórico con fotos y cuadros de antes, pero aún así nos parecía muy interesante esta excursión.

Moynaq - ex-ciudad de pescadores
Moynaq – ex-ciudad de pescadores

Vídeo en Youtube: Aral Sea: Uzbekistan and UN to attempt revival of dried-up lake

En un principio queríamos ir por transporte público desde Khiva a Moynaq y tal vez dormir en Nukus o Moqnaq, pero resulta muy difícil hacer este viaje cómodamente en poco tiempo y los hoteles fuera de Khiva no son nada chulos, así que estuvimos muy afortunados cuando a llegar al North Gate de Khiva un conductor uzbeko, Gayrat Boyjonov, nos preguntó si necesitábamos un taxi para ir a Urgench. Después de hablar brevemente con él nos enteramos que era un conductor recomendado por la guía francesa “Petit Futé” y que habitualmente suele llevar turistas a los alrededores de Khiva y también a Moynaq.

Antigua fortaleza en Quala por el camino al Mar de Aral
Antigua fortaleza en Quala por el camino al Mar de Aral

Nos cobró 120 $ por un trayecto de unos 850 km (ida 425 km) y salimos a las 08:00 y volvimos a las 20:00. Puede parecer muy caro siendo Uzbekistán, pero nosotros viajábamos como reyes los dos 2 solos con el conductor que paró cuando lo pedimos, él sabia inglés y además conducía con prudencia por las carreteras con baches. Tampoco tenía prisa cuando nos bajamos del coche o cuando en Moynaq investigamos barcos del desierto. Compramos comida por el camino, una lata de pescado rico del mar de Aral y pan.

En transporte público habría que ir de Khiva a Urgench, de Urgench a Nukus, de Nukus a Kungrad y de Kungrad a Moynaq y luego esperar a gente para compartir taxis y en cada parada negociar con los taxistas y perder tiempo. Además es imposible hacer este viaje en un día, así que la opción de este conductor era una suerte increíble.
Por el camino vimos una fortaleza antigua y un cementerio gigantesco con mausoleos antiguos que merecían la pena.

Por lo demás los paisajes son muy áridos y con poca vegetación y de vez en cuando se ven pájaros exóticos de colores.

Artículo de Isabel Coixet sobre el Mar Aral: Mar de Aral

La directora catalana opina:
«Yo pongo el ejemplo de que es como si desapareciera el mar entre Barcelona y Mallorca», explica la realizadora, que se encontró con dificultades por parte de las autoridades para rodar todo aquel horror. «Esto es lo que ha pasado allí. Es la sensación de una desolación sin retorno. Yo cuando estuve en el campo de refugiados de Chad comprobé el horror pero también que era posible salir. Pero allí no hay nada, hay gente que vaga por las calles con niños que nunca han visto el mar, que cuando los padres les hablan del mar piensan que están locos».

 

Valle de Fergana

 

La gracia del valle de Fergana es la bonita carretera que te lleva de Tashkent a Kokand y el resto del valle y el aislamiento del resto del país hace que esta parte tiene una cultura e historia diferente, por ejemplo el islam es más importante aquí. El valle hace frontera con Tajikistán y sobre todo con Kirguistán y es un centro muy activo de comercio entre estos 3 países. La antigua ruta de la seda pasaba por el valle de Fergana de Uzbekistán para transportar mercancia desde China al Oriente Medio y Europa. En el valle de Fergana se encontraban con tierra fértil y con más seda de calidad producido en Margilan.

Mercado de melones - Valle de Fergana
Mercado de melones – Valle de Fergana

Después del colapso de la URSS, las negociaciones fronterizas dejaron a importantes poblaciones uzbekas aisladas fuera de Uzbekistán. En el suroeste de Kirguistán, un conflicto por tierras entre uzbekos y kirguises estalló en 1990 y se convirtió en violencia étnica a gran escala; la violencia volvió a ocurrir en 2010. Hoy en día en la segunda ciudad más grande de Kirguistán, Osh, que forma parte del valle de Fergana el 58% de los habitantes son uzbekos y sólo el 34% son kirguises.

Yendo desde Tashkent al valle de Fergana hay una montaña de 3800 m por el camino que se ve desde lejos. Cultivan muchos diferentes tipos de fruta y hay muchísimos puestos de melones, melocotones y manzanas por las carreteras. Nuestro conductor del taxi compartido, como es de costumbre, estuvo fumando y a la vez mirando el móvil durante todo el viaje.

 

Kokand

 

Khans palace interior - Kokand
Khans palace interior – Kokand

Esta ciudad es más auténtica que Fergana y tiene un palacio muy lindo del “último”Khan y unas mezquitas antiguas, pero de otro estilo que las de otras partes de Uzbekistán. La ciudad era un importante centro comercial en la antigua Ruta de la Seda y en el siglo XIII, como la mayoría de las ciudades de Uzbekistán, fue destruida por los mongoles. Antes no había hoteles dignos para dormir, pero en estos últimos años se han puesto las pilas y ya existen buenas opciones de alojamiento, así que un consejo es dormir aquí en vez de Fergana o Margilon. Si vais justitos de tiempo en vuestro viaje al valle de Fergana, os recomiendo centraros en Kokand, pero es una opinión personal.

 

Palacio de Khudoyar-Khan

 

Khans palace - Kokand
Khans palace – Kokand

Kokand era el más importante centro religioso del valle de Fergana durante la época de los khans. Hubo un tiempo en que tenía más de 300 mezquitas y hubo 29 khans en la historia del Khanate. El gobernante más destacado fue su último khan: Khudoyar. De 1845 a 1876 Khudoyar-Khan fue el gobernante del estado justo antes de la anexión del Kokand Khanate a Rusia. Se construyeron muchas mezquitas y madrasas durante el reinado de Khudoyar-Khan. El Palacio de Khudoyar Khan que se encuentra en el centro de la ciudad. El palacio fue construido en 1860-1872 con un estilo magnífico y en el interior destaca su techo de madera con pinturas de colores vivos.

 

La mezquita de Jami (o Djami)

 

Juma Mosque - Kokand
Jami Mosque – Kokand

La mezquita y el minarete de Jami se construyeron en 1814-1817, por orden de Umar-Khan. Impresionan sus  98 columnas, 88 afuera y 10 adentro del aivan invernal, muchas de las cuales fueron hechas de olmos enteros transportados desde la India. Las pinturas del techo son muy guapas. En el centro de esta área hay un minarete de 22 m de altura.

 

La mezquita de Norbutabey

 

En la parte antigua de Kokand (1.9 km al este del palacio de Khudoyar-Khan) se encuentran la mezquita Narbutabey, Mir Medressa, el mausoleo Modari-Khan y la tumba Dakhma-i-Shakhon. La mezquita fue construida en 1799 en la parte occidental del cementerio central en la plaza Chorsu. Norbutabey era una persona religiosa y durante su reinado se construyeron 120 mezquitas en Kokand.

 

Alojamiento en Kokand

 

  • Hotel Asr, мовароуннахр 43\2, este es un hotel nuevo con habitaciones limpias y grandes y con muy buenas críticas. Pueden pedir taxis a la ciudad con un precio razonable. Asr Hotel
  • Silk Road Kokand Hotel, str. Turkistan 57A,  otro hotel nuevo e impecable con una puntuación impresionante de hóspedes que han estado, Silk Road Kokand Hotel
  • OQ Oltin hotel, Movoraunnaxr Street 105 B, también este hotel es completamente nuevo y tiene huéspedes contentos, está algo más lejos del centro que los 2 hoteles anteriores, pero los taxis son baratos en Kokand, OQ Oltin Hotel
  • Hotel Kokand, Imam Buhari Street 1, este es el hotel más céntrico de todos, pero tiene peores críticas y el desayuno baja la puntuación, Hotel Kokand

 

Restaurantes en Kokand

 

  • Café «O’rda», muy cerca del Khudoyar-Khan Palace y en la esquina noreste del parque del palacio con Turkistan street

  • «Kafe» Benazir, excelente comida a buenos precios, a 1 km al norte del Khudoyar-Khan Palace

  • Restaurante del Silk Road Kokand Hotel, str. Turkistan 57A, Restaurante muy bueno que está abierto mañana, mediodía y noche, a 1.8 km al norte del Khudoyar-Khan Palace

 

Fergana

 

En Fergana no hay arquitectura antigua ni monumentos históricos, no obstante la ciudad es muy pintoresca y no hay huellas de la ruta de la seda en Uzbekistán. La decoración principal de la ciudad son los árboles venerables: plátanos, álamos y robles que han convertido a Fergana en una ciudad jardín. Esta ciudad puede servir de base para visitar el resto del valle. Sólo está a 25 km de la frontera con Kirguistán y es una ciudad que respira paz y tranquilidad.

 

Alojamiento en Fergana

 

  • Status House,  Ул. Ахмад Яссавий 46 12, personal muy eficaz y amable, excelente relación calidad/precio Status House
  • Sakura Inn, ul. Yuksalish, 89, servicio excelente, limpieza y habitaciones cómodas Sakura Inn
  • Minimalist, 3/12 Farobiy (Khujand) Street, estupendo Bed&Breakfast, Minimalist
  • Hotel Asia Fergana, este es el hotel mejor situado, pero tiene peor puntuación que las opciones anteriores Asia Fergana Hotel

 

Restaurantes en Fergana

 

  • Lag’mon Markazi, local simple con buena comida y céntrico en Alisher Navoi street con Yuksalish street

  • Brown Sugar Coffee House, Ulitsa Khudzhant, 4, decoración antigua del siglo XX, buenos pasteles, café de buen sabor y también sirven comidas

  • Pizzeria #1, 37-, 39 A.Yassaviy ko’chasi,  tiene una gran terraza y buen ambiente, pizzas muy grandes

 

Margilon

 

Margilon Silk factory - trabajo manual
Margilon Silk factory – trabajo manual

Hay una fábrica tradicional de seda, Yodgorlik Silk Factory, que es una visita imprescindible si vais al valle de Fergana. La guía habla inglés y hace un tour interesante explicando la historia de esta fábrica donde se producen bufandas y alfombras de seda según la manera tradicional. Mientras se hace el tour se puede ver cómo las trabajadoras usan técnicas antiguas para trabajar la seda y es superinteresante. Vale definitivamente la pena esta visita y tienen venta de productos (sin obligación de compra)! Margilon es famosa por su Khanatlas (seda tejida a mano).

Margilon era una ciudad comercial muy importante en el siglo X-XII y por aquí pasó la ruta de la seda de Uzbekistán y tenía mucha fama por su seda.

Detrás del bazar de Fergana se puede coger un minibús a Margilon y se llega en 15 minutos. Desde la última parada de Margilon son 5 minutos andando a la fábrica. Hay que preguntar a la gente y todo el mundo sabe en qué dirección está la fábrica. A buenas primeras creo que es mejor base Kokand o Fergana, pero no estuvimos suficiente tiempo para poder juzgar bien.

 

Últimos días en Uzbekistán – Tashkent

 

Central Park Tashkent
Central Park Tashkent

A la vuelta teníamos 2 días más en Tashkent y nos lo tomábamos con calma. Ver Día 1 – Tashkent para detalles de lo que se puede ver en esta capital. Recomendamos Central Park Tashkent que no habíamos visto en la ida y que es muy relajante. Sobre todo puede ser divertido ir con niños. Está cerca de la parada de metro Hamid Olimjon.

 

Generalidades de la ruta de la seda en Uzbekistán

 

Visados

 

Desde el 1 de febrero de 2019 para los ciudadanos de Argentina, Chile, España y todos los países miembros de la Unión Europea se introduce un régimen sin visado para la entrada y la estancia en la República de Uzbekistán por un período de 30 días. Para otros países (p.ej. México, Bolivia, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Perú, Uruguay) podéis mirar aquí: Embajada de Uzbekistán en España

Este régimen sin visado se aplica para los turistas de todas las categorías de pasaportes (diplomáticos, de servicio, oficiales y ordinarios), que planean visitar la República de Uzbekistán por un período de hasta 30 días, independientemente del propósito de su viaje.

Para ingresar al país solamente hay que tener un pasaporte en vigor con una caducidad no inferior a tres meses a partir de la fecha de finalización de la estancia.

 

Transportes

 

Tren

Los trenes son rápidos y buenos para los trayectos Tashkent-Bukhara y Samarcanda-Bukhara y los trenes más rápidos se llaman Afrosiyob high-speed train (son trenes comprados de RENFE de España y son Talgo 250 y con velocidad máxima de 250 km/h). En 2021 se supone que se termine la obra de las vías de trenes entre Bukhara y Khiva. Se ahorra tiempo&dinero con estos trenes (evitáis negociar precios de taxis de larga distanca) y sin dudas vais más cómodos. Más vale comprar billetes con un mínimo de 1 día de antelación.
Horarios de trenes y compra on-line: Railway Uzbekistan
En esa página Web en la esquina derecha de arriba tenéis que elegir English.

 

Autobús

 

Los matrushkas (minibuses) son para trayectos cortos de menos de 20 km y hemos cogido alguno sin problemas. Los autobuses de largo trayecto son muy lentos y puede ser difícil encontrar asiento, pero pueden ser buena opción si uno quiere sentir el ambiente local.

 

Taxi

 

Los taxis compartidos sirven para trayectos largos y donde no hay trenes. Hay que negociar duramente el precio antes de subir al taxi y dejar claro el precio por escrito. Te cobran el doble o triple comparado con lo que pagan los uzbekos, pero es muy difícil conseguir un buen precio sin saber ruso o uzbeko (nosotros sólo sabíamos 10 palabras en ruso&uzbeko).

Nosotros no tuvimos problemas para encontrar gente para compartir taxis y nunca esperamos más de 10 minutos para que se llene el taxi (4 pasajeros + taxista). Sin embargo para el trayecto Bukhara-Urgench sí que tuvimos problemas, esperamos 1 hora a que vengan otros 2 pasajeros y al final pagamos para 3 asientos (el cuarto se ocupó de un uzbeko que recogimos a 50 km de Bukhara).
Los taxistas buscan a los pasajeros y no al revés, así que no es nada complicado.

 

Alquiler de coches

 

Ahora es legal y posible alquilar un coche, pero el combustible es un gran problema para los conductores extranjeros en Uzbekistán. El propano es el combustible principal en Uzbekistán y la gasolina ocupa el segundo lugar. Diesel es muy difícil de encontrar.

En Tashkent generalmente no hay problemas de combustible. Sin embargo, cuanto más te alejas de la capital, más escasa será la gasolina. Enormes colas se forman frente a las gasolineras, a veces con días de anticipación, esperando un nuevo envío en ciudades más alejadas. Karakalpakstan no tiene gasolineras en absoluto.

Esto significa que necesitas encontrar tu solución en el mercado negro. Hay personas sentadas a un lado de la calle con botellas de gasolina.

 

Avión

 

Pillamos un vuelo interno entre Urgench y Tashkent (Uzbekistan Airways) con 4 días de antelación y compramos los billetes en la agencia de viajes East Line Tour cerca de Lyabi Hauz de Bukhara. Pagamos unos 50€ por persona. Ojo, si hubiéramos pagado en US $ el precio sería un 38% más alto, y por lo tanto es mejor pagar en soms. El avión era bueno (modelo Avro RJ) y el avión era puntual y sin problemas. Nos dieron un desayuno muy abundante a pesar de ser un vuelo de sólo 1 hora y 20 minutos. También se pueden comprar billetes de Tashkent-Urgench o Urgench-Tashkent en otras páginas Web.

Compañías aéreas que vuelan a Tashkent desde España:
Uzbekistan Airways, Lufthansa, Turkish Airlines, Aeroflot, Air Baltic, …
Siempre hay novedades de nuevas rutas aéreas, así que hay que estar atento.

Nosotros volamos con Swiss Air a Moscú (unos 200 Euros ida&vuelta) y de Moscú a Tashkent con Uzbekistan Airways (unos 200 Euros ida&vuelta), e hicimos un combinado Rusia&Uzbekistán. Si queréis hacer este combinado (muy recomendable) debéis pensar que sobre todo los billetes de Swiss Air se deben comprar con mucha antelación. Swiss Air
Nosotros compramos los billetes de Swiss Air en febrero y los de Uzbekistan Airways en mayo para viajar en julio. Los billetes de Uzbekistan Airways se pueden comprar en su página oficial Uzbekistan Airways o también en Atrapalo o eDreams

 

Comida

 

Desayuno uzbeko
Desayuno uzbeko

Uno conoce rápidamente los platos uzbekos y los platos típicos son Shashlik (pinchos de carne), Plov (arroz con carne y verdura), Laghman (sopa de noodles, carne y verdura), Samsa (empanadas de carne), raviolis de carne, o sea la palabra clave de la cocina uzbeka es “carne”. Normalmente las comidas se acompañan de pan delicioso.

Uno se cansa algo de tanta carne y resulta difícil encontrar pescado.
El highlight fue la comida vegetariana del restaurante Minzifa de Bukhara.

Afortunadamente los B&Bs tienen muy buenos desayunos y uno debe aprovechar al máximo por las mañanas. Suelen también servir fruta (melones, sandías, uvas y manzanas). No pagamos nunca más de 4 € por persona por una cena/comida, muchas veces comimos por 6€ en total.
(Nosotros no pillamos diarreas porque evitamos completamente las ensaladas y lavamos los dientes con agua mineral. Al menos esto es lo que pensamos…)
El agua mineral (sin gas) es barato y vale unos 0.1 €.

Por desgracia no hay muchos restaurantes con comida extranjera menos algún restaurante turco o italiano disfrazado.

Hay mucha fruta rica que te puede sacar de un apuro, sobre todo melones de todos los tipos, sandías, manzanas, melocotones, uvas, …. Las bananas son un producto de lujo y son carísimas, sólo los turistas las compran.

La bebida nacional es Kok, té verde, y en Samarcanda y Khiva se toma Chay, té negro. En Bukhara hay un agradable teahouse llamado Silk Road Teahouse donde uno puede probar té y café y viene servido con dulces locales.
Otra bebida típica es Katyk que es un yogur líquido (nosotros no lo probamos).
A pesar de la influencia musulmana se vende cerveza y vodka en todas las partes y sobre todo la cerveza rusa Baltika es popular.

Agua mineral sin gas se encuentra fácilmente, pero hace falta decir «NO GAS» (algunas botellas de agua ponen «STILL» en inglés). Otras bebidas habituales son Coca-Cola y Ice-tea.

 

Dinero

 

Billetes de som uzbeko
Billetes de som uzbeko

No se debe cambiar dinero en el aeropuerto ni en ningún banco, sino sólo en el mercado negro. El cambio oficial es muy malo y en el mercado negro (bazares, restaurantes, B&B, …) 1 Euro = 10.500 soms y 1 $ = 9500 soms (al inicio del 2020). Nosotros llevábamos también $ para cómodamente pagar los hoteles, pero para cambiar dinero va igual de bien llevarse Euros. No sacamos dinero en ningún cajero porque el dinero que llevábamos en efectivo nos llegó hasta el final del viaje, pero hay que llevar billetes con buena pinta y sin arrugas.

P.ej. en Bukhara para cambiar dinero sólo hay que ir a la plaza de Kalon Minaret y ya te lo ofrecen en la calle. La inflación es muy alta, así que más vale mirar bien cuál es el cambio.

La única desventaja del cambio en el mercado negro es si sobran soms no los puedes cambiar a Euros al final del viaje. Nosotros solíamos cambiar 50-100 Euros cada vez y hay que tener en cuenta que el billete más grande de soms son 1000 soms (o sea unos 10 céntimos) y eso hace que uno siempre lleva cientos de billetes encima.

 

Teléfono

 

La velocidad de Internet en Uzbekistán es algo lenta, pero lo suficiente para usar SKYPE. Hoy en día con el WIFI las cosas son más fáciles que en el pasado y afortunadamente no hay que buscar Internet cafés.

 

Alojamiento

 

Ya he dado detalles de todos los hoteles donde hemos estado y lo que hicimos antes del viaje fue a mirar con lupa las páginas Web de TripadvisorBooking sobre comentarios de otros viajeros y también nos miramos Los Viajeros. Elegimos la mejor relación calidad/precio posible teniendo un presupuesto de unos 35-50 € por noche (un doble). No teníamos reservas de ningún hotel menos él de Tashkent para la primera y última noche del viaje. Todas las habitaciones del viaje de Uzbekistán tenían baño privado con ducha, menos la habitación del Gulnara Guesthouse.

 

Agenca de viajes local

 

Hay una página de Web de un socially responsible tourism operator que incluye ecoturismo, estancias en pueblos, excursiones organizadas, trekkings etcétera. Nosotros no lo probamos, pero el Lonely Planet lo recomienda y tiene buena pinta: Responsible travels

 

Lagos

 

Hay posibilidad de bañarse en el lago Aidarkul al norte de Samarkanda y en lago Tudakul cerca de Bukhara. El lago Aidarkul se suele incluir en algunas excursiones turísticas que se hacen desde Samarkanda o Bukhara.
En el pasado uno se podía bañar en el Mar Aral, pero después del desastre ecológico las playas han desaparecido.

 

Guías de viajes

 

En el Altaïr de Barcelona y Madrid se vende la estupenda guía UZBEKISTÁN de Petit Futé (castellano, 2019). Alternativamente hay la guía de Asia Central del Lonely Planet (castellano, 2018) y también Ouzbékistan de Olizane (francés, 2019) Altaïr

 

Países vecinos de Uzbekistán

 

Si queréis combinar países de Asia Central con Uzbekistán os podéis leer este post:

Uzbekistán y países vecinos

 

 

 

 

 

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2 comentarios en “La ruta de la seda en Uzbekistán”

  1. Qué ganas de ir a Uzbekistán!!!
    Éste año era una de las alternativas que barajábamos. Pero claro con el follón del Covid-19 a saber cuando podremos volver a viajar.

    Me ha gustado mucho el artículo. Si finalmente viajamos a Uzbekistán, seguro que lo volveré a consultar.

    1. Muchas gracias Ricard!
      Estoy seguro que Uzbekistán es un muy buen destino para viajeros que saben apreciar la arquitectura&historia islámica. Si vais, me avisas y hablamos por si necesitáis más consejos. Ahora con el cambio de política de los visados en Asia Central todo es mucho más fácil que antes.

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